¿Qué hace que la grasa sea apropiada para las bicicletas?

Phil Wood, el dueño de la empresa de herramientas y componentes para bicicletas del mismo nombre, comentó una vez que su requisito número uno cuando compraba barriles de grasa para su empresa, era que fuera exactamente del mismo tono de color verde que el lote anterior, para que no recibiera demasiadas llamadas telefónicas preguntando qué había cambiado.

El punto es que las grasas “específicas de la bicicleta” generalmente no lo son.

En cuanto a las necesidades funcionales:

• No demasiado delgada - Una grasa delgada, como Slick Honey , funcionará muy bien, pero sólo por un tiempo muy corto. Si quieres un rendimiento ideal, y no te importa revisar tu moto cada dos semanas, usa esto.

• No muy pegajosa - La grasa para rodamientos de tipo Moto/Automóvil tiende a ser muy pegajosa y muy gruesa. Están diseñadas para diluirse a niveles más altos de calor y fricción de los que alcanza una bicicleta. Así que durará mucho tiempo, pero se sentirá apretada, y añadirá fricción a sus rodamientos.

Generalmente, compre un tubo de grasa para herramientas Phil Wood o Park, y siéntase libre de usar cualquier cosa con una pureza y consistencia similar en el futuro.

Editar: Después de leer la respuesta de Matthew en esta página , me di cuenta de que no había señalado los 2 casos en los que la grasa importa. En el caso del Carbono, ver aquí . En el caso del Titanio, con cualquier cuadro que no sea de carbono, debes usar una grasa de pasta de cobre, comúnmente vendida como TiPrep . Es desordenada, molesta, se pone por todas partes, pero se mantiene, lo que ninguna otra grasa que yo conozca hace para el Ti.

La mejor grasa es la que tiene menos contaminantes. Todo lo demás es secundario a eso.

Naturalmente la grasa no tiene contaminantes, pero, en el taller atrae cualquier suciedad que vaya, como si fuera un enorme imán.

Por lo tanto, el empaquetado es importante. La gran bañera que tienes para el coche/motocicleta/embarcación/jaula de unicornio puede no ser muy adecuada para la moto porque las pequeñas cantidades necesarias para reempaquetar los bujes pueden ser difíciles de dispensar limpiamente. Por lo tanto, los tubos pequeños, como los que se venden en las tiendas de bicicletas, valen la pena aunque ya tengas una cuba de esas cosas en casa. Con un tubo siempre puedes limpiar el extremo.

Hay tubos de grasa asequibles, por ejemplo, la línea de grasa “Weldtite” de “litio” en el Reino Unido, estos funcionan absolutamente bien y tienen mucho incluso en los tubos más pequeños. También hay tubos de grasa más caros con dispensadores de lujo y formulaciones fantásticas, imaginariamente son muy superiores pero, en la práctica, la grasa es secundaria a la precarga, el desgaste de las piezas y el montaje correcto.

Si tuvieras dos bicicletas idénticas, una con la grasa elegante y la otra con las cosas asequibles e hicieras un poco de “conducción a ciegas” dudo que pudieras saborear la diferencia o encontrar que necesitarías dar servicio a una antes que a la otra.
Por otro lado, si tuvieras una bicicleta restaurada por un mecánico experimentado con grasa ligera de litio normal y una bicicleta idéntica restaurada llena de grasa marina elegante por alguien que tiene que pensar dos veces en qué manera de apretar un tornillo, entonces creo que la primera tendría una calidad de conducción notable.

A veces una compra tiene un valor psicológico. Preferiría tener mis piezas Campagnolo con grasa Campagnolo, mi kit Shimano con la grasa Shimano “correcta” y no sentirme “defraudado” por la grasa barata. La grasa de litio asequible es ligera (lo cual es correcto) pero uno se imagina que se puede lavar.

En cuanto a la aplicación de la tija de sillín, lo que tiene probablemente funcionará bien, siempre y cuando su tija no sea de fibra de carbono o su cuadro no sea de titanio. De lo contrario, deberá engrasar su tija a menos que quiera usar el soplete para sacarla de nuevo. La mejor grasa para la tija es el material de litio ligero - una capa ligera del material asequible gana porque no tiene una distribución desigual o está demasiado engrasada (necesitando que el tornillo de la tija esté muy apretado). Un tercer beneficio es que puedes limpiar el exceso un poco más fácil.

Para engrasar una tija de sillín no se usaría la misma grasa que para un cojinete. Para la tija del sillín quieres una grasa “limpia”, y que se pegue bien, no una grasa diseñada para soportar los extremos de los cojinetes de las ruedas. “Grasa blanca” o grasa de silicona serían opciones, o incluso un aceite pesado. Una ferretería tendrá opciones, si describes la aplicación. (No es que el uso de la grasa que tiene vaya a causar un gran daño, es sólo que será innecesariamente sucia y se lavará con la lluvia con demasiada facilidad).

Para los rodamientos, lo mejor es usar grasa Phil Wood o Park de su tienda de bicicletas local (o en línea), a menos que tenga una bicicleta exótica que especifique algo diferente (en cuyo caso siga las especificaciones al pie de la letra). Un pequeño tubo de grasa para bicicletas durará un buen rato, y no es una gran inversión. Pero el material que tienes es ciertamente adecuado, y no dudaría en usarlo si fuera lo único que tienes a mano.

La grasa generalmente sirve para dos propósitos en una bicicleta:

1. Lubricar los hilos o las piezas metálicas que se sujetan entre sí. Para estas aplicaciones, cualquier grasa razonablemente gruesa debería ser suficiente.
2. Lubricar los cojinetes. Cuando la grasa junto a un cojinete está bajo una carga, ya no actúa como un líquido, sino como un sólido. Es importante tener una grasa lo suficientemente fina como para no obstaculizar el movimiento de los cojinetes, y lo suficientemente gruesa como para evitar el contacto entre el cojinete y la copa/cono. Aquí es donde las grasas específicas para bicicletas son apropiadas.

Décadas de experimentación y todavía soy un tonto para la “próxima gran cosa”. Algunas cosillas en las que confío, ahora:

1. Tiprep antiadherente para cada pieza de bicicleta que se aprieta o atornilla con poca frecuencia, especialmente metales disímiles donde se produce corrosión galvánica; la Ti es mala, pero el Alu a Alu o el acero/Ti puede ser aún peor. Las grasas NO son antiagarrotamiento, ni es un lubricante, sino un límite de alta presión de capa fina.

2. Loctite azul para todas las demás tuercas/tornillos, incluyendo las roscas del anillo de bloqueo exterior en los casetes, porque he visto varias aflojarse con el tiempo. También actúa como una protección contra la corrosión, pero con el beneficio de la resistencia a las vibraciones controladas.

3. Krytox de fuerza total - caro, pero mejor para deslizar la fricción metal a metal, como en las placas de cambio, lubricación de cables. Es bastante seco, un colector de suciedad bajo; NO es una gran grasa para rodamientos, ya que parece secarse o aglomerarse, sin pegarse.

4. Pedales: La grasa de Shimano duró años, bastante limpia, pero mi Viperlube de alta tecnología parece haber sido lavado o deshecho en un par de cientos de millas.

5. Ninguna de las grasas comunes ha demostrado ser tan duradera (ni muy resistente al agua) como la original cuando los cojinetes se vuelven a empaquetar, un misterio ya que quizás las cosas de Shimano son realmente buenas. Si eres hábil, prueba cada lado de un cubo/grúa con un material diferente, y registra a lo largo del tiempo cuál se ve más limpio/nuevo con cada servicio.

6. La mayoría de los lubricantes para automóviles se centran en los extremos de temperatura, corrosión y presión, y se bombean/circulan en áreas cerradas, o se mantienen en las botas, por lo que son demasiado gruesos o demasiado finos o demasiado pegajosos para las bicicletas en la mayoría de los lugares.