No se puede aproximar la torsión por la sensación. Loctite, grasa, compuestos de carbono pueden alterar el “tacto” cuando se aprietan los pernos y si hubiera de todos modos para “aproximar el tacto” estas variables lo hacen bastante imposible.
Si usas pernos de ti/aluminio, los componentes de carbono, aluminio de alta gama no son baratos, consigue la llave dinamométrica.
Si tiendes a usar pernos de acero/acero y componentes menos caros, puedes renunciar a la llave dinamométrica y sólo asegurarte de que estás trabajando para igualar el par de torsión. Por ejemplo, si se trata de una placa frontal, asegúrese de que el espacio entre la placa frontal y el vástago sea parejo en todo su alrededor.
Decir “demasiado apretado es mejor que no lo suficiente” no es cierto. Demasiado apretado puede crear elevadores de tensión en un componente (específicamente estoy pensando en el manillar) que puede llevar a un fallo catastrófico en el futuro. Demasiado apretado en un plato cónico cuadrado (específicamente el perno de fijación) puede causar deformación del ajuste cónico y eventual aflojamiento de la manivela.
Espero que eso ayude.
Noté que no respondí completamente la pregunta.
Interfaz placa frontal/barra Vástago/interfaz de dirección Platos y bielas (ya sea el perno de fijación o el cuadrado cónico estilo BB)
Esas son áreas en las que yo aseguraría el torque adecuado. La tija del sillín depende del estilo de la bicicleta (por ejemplo, el sillín MadoneMAST, o la tija de carbono/cuadro de carbono) en cuanto a si la torsión es súper importante. Pernos del rotor, tornillos de montaje del freno, etc… pero con una importancia creciente a medida que los materiales exóticos aumentan.